四小时的文火慢炖汤。

对煲汤近乎苛求的老广而言，

唯有好料方能出靓汤，

是以不鲜不入锅，

不逢时不入锅。

拘一众好物于一炉，

用文火炖足四个小时，

才有了这一盅盅对口舌的馈赠。

海里游的，

地上跑的，

土里埋的，

总归只要是能入得口的，

只要是老广们想吃的，

那生杀大权也就握在了他们的手里，

（甚至包括福建人）

鸡肉做汤底，

鲍鱼吊鲜味，

人参入药味。

自古海陆结合滋味儿总是差不了，

更不用说是取了“海味之冠”鲍鱼入汤，

汤入口参味儿浓郁，

但不呛口。

细咂下鲜甜直冲喉头，

回甘浓厚。

关于竹笙的记载，初见于唐。

慈竹林夏月逢雨，

滴汁著地，

生蓐似鹿角，

白色，可食。

白色网状菌裙的竹笙，

入馔本就清甜腴美，

配以松茸，

更是菌鲜浓郁，

裹着松茸的独特香气，

直冲鼻头。

双菌入锅，

汤色澄亮通透，

浓而不腻，

微微苦意隐于舌根，

喉头回以甘甜。

在山火发生过的土壤里生长的更为旺盛，

看似有些“刁蛮”的羊肚菌。

顶着凹凸不平蜂窝状的菌肚，

煲出了迥然于粗狂外表的柔和清甜，

还真有点儿“我很丑但是我很温柔”的感觉。

羊肚菌的脆韧口感，

在柔和的汤水里显得格外出挑。

从海到山，

从鱼肉到鲜果，

也不知是哪天，

老广们把鲜果也入了羹汤。

没有想象中鲜果烹煮后的怪滋味，

反而是赋予了羹汤浓浓的果香。

满到要溢出盅盖的木瓜香，

倒满一碗一饮而尽，

那叫一个舒坦。

南瓜盅，

嫩蛋白，

新鲜虾仁，

滑豆腐。

食材色彩的搭配，

对食客们的视觉刺激，

并不亚于滋味儿对味蕾的吸引。

尝下了这第一口，

也就有了欲休还行的第八口。

细腻滑嫩是唇舌传递至大脑的直观感受，

清甜鲜美是大脑回馈给唇舌的往复体验。

要是再挖下一勺盅壁上的南瓜，

那股子糯甜劲儿，

说是嗜甜者的福音还真不为过。

铺满各式各样配料的海鲜烩饭，

饭粒吸足了浓郁的海鲜汤汁，

鼓鼓胀胀挺着丰腴的身子，

把香糯在口腔里演绎的淋漓尽致。

广东菜心增加的爽脆感，

虾仁带来的弹牙鲜甜，

鱿鱼赋予的韧劲儿。

几小碗下肚也还是意犹未尽，

好在这一盘烩饭量大料足，

倒也不怕喂不饱心底的馋虫。

广东的故事有很多，

但老广们的故事只有一个，

就写在方寸间的舌头上，

填在咕嘟嘟冒着热气儿的汤锅里，

在等着天南海北的人，

品得这一口鲜香，

尝得这一盅温润。