苕粉肉

作者：张兰花

红苕，即红薯，鄂东南一带的叫法。苕粉即红薯粉，也是鄂东南一带很常见的家庭食材。据考证苕粉肉的来历，是过去穷人家买不起肉，就用很常见的苕粉仿制红烧肉，后来成了湖北一道家喻户晓的名菜，形似红烧肉块，口感滑嫩，鲜香可口。

湾子，前临湖，后依山。靠山吃山，靠水吃水。靠着湖，只要勤快，到湖里下个网，就有鱼吃。因此，童年的餐桌上，临湖而居的人家，能吃到各种各样的淡水鱼不是什么难事，但要想吃到肉却是很“奢侈”的事。

物资匮乏的年代，幸好，一道与红苕有关的菜——苕粉肉横空出世，让人难以抗拒。逢年过节或是来人来客，主妇们会拿出苕粉，在灶间忙活。苕粉用冷水混合均匀，加盐再搅拌均匀。锅预热，倒油，油热后改小火。倒入苕粉水，苕粉水遇热凝结成块，仍然不停搅动，让油水充分融合；这时不停地搅拌搅拌再搅拌，直至形成半透明状饼的样子而且没有白点点，压扁，煎成金黄色的壳状；翻面，压扁，也煎成金黄色的壳状，盛起来放在砧板上，摊冷一下，切成三厘米见方大小的块状。苕粉肉和什么菜都搭，可荤可素，搭配青菜，青艳欲滴；搭配泡菜，有滋有味；若是用五花肉来炒更美味，不油不腻，软烂鲜香。诱人的色泽挑逗着我们的视觉，丰富的滋味满足了我们的味蕾。那是母亲的味道，在弥漫着，在氤氲着。

用来做苕粉肉的红苕，在那个温饱不及的年代可谓是农家的“宝贝疙瘩”，不仅可作主粮，还可以做成各种吃食，像苕粉丝、苕粉糊、苕壳子等，当然也是农家用来养猪的好饲料。因此，那时家家户户都是想方设法开荒来种红苕。

红苕成熟的季节，农人手舞镰刀，将苕藤割掉，留两寸长的苕藤桩子，一垄垄的土埂便裸露出来了，再用挖锄，挖开泥土，一个个胖乎乎、红扑扑的红苕就冒出来了，冒出的是丰收的喜悦，也是殷切的希望……

秋末冬初，暖阳高照，家家户户就开始做苕粉。做苕粉和打豆腐的程序是差不多的，甚至比打豆腐的流程还要繁琐些，久而久之，大家就把做苕粉说成打苕粉。选择白心的红苕，白心的红苕出粉率高。洗净，刨皮，切块，用石磨磨成泥，过滤，最后晒干成苕粉。晒干的苕粉，用罐子装起来保存，做得多的年份，可以从上年吃到来年。有客盈门，巧妇下厨，像变戏法一样，不大的工夫，用最平常的苕粉，做出最不平常的苕粉肉，一碗苕粉肉闪亮登场，招摇地上了桌，不是肉却胜似肉，有肉的丰满，却无肉的肥腻，满满都是主妇待客的心意和诚意。

苕粉肉对于我来说不仅是美食，更是对母亲的记忆。那年，家里做新屋。屋脚下好后，承包给了一个建筑队。时值中秋来临，新屋八月十八要进场，家里把肉票都积攒起来给了建筑队的师傅们。自己家过了个简单的中秋节。中秋那天，母亲罕见地做了两大盘苕粉肉，用上海青来搭配着素炒，白的菜秆，青的菜叶，金黄的苕粉肉，Q弹劲道，美味胜过肉，我们吃得津津有味，两大盘一下子就见了底。那是我记忆中吃过的最好吃的苕粉肉。

冬月里，家里乔迁新居。人逢喜事精神爽。或许是为了弥补中秋节没吃到肉的遗憾吧，那年腊月，家里第一次杀了年猪，腌的腊肉比往年都要多。春节里，来人来客，有龙灯上门贺新屋，母亲也做苕粉肉这道菜，腊肉炸油，大蒜煸香，绿的蒜叶，金黄的苕粉肉，色香味占尽，腊肉炒苕粉肉果然是一绝，绵软鲜甜，油而不腻，齿颊留香，永生难忘。虽然，过年里吃了好多次苕粉肉，但并没有吃腻，反而是越吃越有味，因为，母亲做的苕粉肉，是爱的味道。

所有的食物背后，都站着一位巧手而不畏艰难的母亲。想想母亲有好多年都是用石磨在做苕粉，而且一做就要做到深更半夜，第二天一早还要去生产队里出工。至今想来还是唏嘘不已，心疼不已。等到做苕粉不再用石磨磨了，可以把红苕拿去加工厂，一下子就加工成了苕粉，而母亲却不在世了。“任何一种爱，都不比对食物的爱真切。”苕粉肉本来没有灵魂，是母亲赋予了它生命；苕粉肉本没有感情，是母亲赋予了它温情。

我喜欢苕粉肉。我想，苕粉肉于我，不只是一种食物，更是一种感觉。

（原载于2022年12月12日《东楚晚报》）