图文/刘新田
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清东陵好多年前曾去过两次，都是开车直奔地宫，走马观花，匆匆而过。参加清东陵2019祈福踏青徒步大会，才第一次实实在在，一步一步地踏过每一米神道，拜谒参观了裕陵、景陵、孝陵、定东陵和裕妃陵寝，才真正算是用脚步丈量着历史。
徒步其实哪里都可以，来这儿主要是为了仔细地看看大名鼎鼎的清东陵。
徒步路线由南向北，一路风光旖旎，行至龙门湖，碧水荡漾，岸柳成行。清东陵据说是风水冠绝中华之地，风水学太深奥了，不懂，但也知道，前有朝、后有靠、碧水山前绕的地方一定是好地方。
绕过龙门湖，一架巍峨高耸的石牌坊横空出世，映入眼帘。石牌坊闪着耀眼的白光屹立蓝天之下，让每个见到它的人都惊诧震撼于它的高大。这是我见到的最高大的牌坊，有31.35米宽，12.48米高，是我国现存最高的石牌坊。外国可能没有这种建筑类型吧，若如此，那它应该就是一项世界之最了吧！石牌坊仿木结构，五间六柱，雕刻着精美的瑞兽和花纹。历两次大地震，屹立三百三十多年仍完好如初。
石牌坊是清东陵的标志，向北就进入陵区了。回望来路，可见牌坊南方正对着金星山，就像是皇陵的影壁墙一样，那就是清东陵风水的朝山。
石牌坊中轴线往北的第一座建筑是大红门。大红门是整个皇陵的大门，左右相连的风水墙合围起整个陵区。陵区内共有十四座陵园，葬着五位清代皇帝和他们的皇后、嫔妃等共160人。有一个例外，就是在这大红门东侧墙外还有一座孤陵昭西陵，葬着看电视早闻大名的孝庄老太后，如果也算在清东陵内，就有十五座陵园，葬161人。
洞悉逝去的王朝目光穿过大碑楼，迎在正中的如屏状的横峰就是东陵的靠山昌瑞山，山下就是清东陵的首陵孝陵。
大红门门洞里穿过的是陵区南北中轴线神道。清东陵神道最早是清东陵首陵孝陵的神道，由正南石牌坊贯穿大红门直至正北孝陵陵寝。后世其它帝陵神道都从这条神道上东西引出，形成庞大枝状扇形布局，这条神道就成为整个陵区的中轴线。即表现出各皇帝统绪嗣承的关系，又表达了万世一统，江山永续的愿望。
这是以色列国徽，也是犹太教圣物七烛台，可以帮助你想象清东陵的神道及平面布局，看来东西方文明也是相通的。
清东陵孝陵神道是中国历代皇陵中最长的神道，约六千米长，宽约十米，中间覆条石。神道因势随形，多设曲折，但曲不离直，一直保持南北方向。在过去，神道上是严禁普通人走的，左走君，右走臣，中走神。今天，俺也神一次！
遇孝陵大碑楼大碑楼正式名称是神功圣德碑楼，顺治皇帝的孝陵一共有三座碑楼，这座最大，所以叫大碑楼。
楼内巨大的神功圣德碑，左满右汉写满了顺治皇帝一生的神功圣德。石碑巨大，站在最远处也难用手机拍全整个碑身，更够不上碑下巨大的赑屃，以及赑屃之下精雕细琢的海水江崖石座了。
大碑楼只有清代中期以前的帝陵才建有，清东陵五座帝陵里，顺治的孝陵、康熙的景陵、乾隆的裕陵都建有大碑楼，而咸丰的定陵、同治的惠陵则裁撤未建。大概清代晚期，国运衰败，皇帝也难有什么丰功伟绩可告慰祖宗吧！
大碑楼的四角，竖立四根高大挺拔的汉白玉华表，上刻祥云朵朵和一条栩栩如生的盘龙。因天安门前也有一对华表，现在华表已经成为中华民族的象征。
神道绕过案山进入孝陵石像生石像生就是古墓前常见的石人、石马。清东陵是皇家陵寝，石像生自然非同寻常。孝陵的石像生最多，由一对周身雕满云纹的高大石望柱开始，有狮子、獬豸、骆驼、大象、麒麟、马站卧各一对，还有文臣武将各三对，共计18对，长度近一公里。每座石像生都由一整块巨石雕成，体态巨大，雕工精致。排列神道两旁犹如威武雄壮的仪仗队，彰显着皇家的神圣、肃穆和威严。
这是石像生中的獬豸（xie zhi),名字不好念，也不常见，特意留影。獬豸形象似麒麟，有鬃毛，有角，传说能辨曲直，识忠奸，是勇敢公正的象征。
石像生尽头是龙凤门龙凤门为三座顶部雕有火焰宝珠的石牌坊门和四段琉璃照壁组成，高低错落，颜色明快，即合成一体又风格迥异，绝对是古代建筑的精品范例。
龙凤门将陵园分隔成内外两部分，再往里走，便是西天乐土。所以龙凤门又被称作生死门，跨过门槛便是阴阳两隔了。
这次十公里徒步的终点是开放地宫的乾隆皇帝的裕陵，所以在裕陵神道与孝陵神道的分岔处左拐向西进入裕陵神道。
拐入裕陵神道不久遇裕陵大碑楼裕陵大碑楼外观与孝陵同制，内部却令人大开眼界。好大喜功，自诩为十全老人的乾隆皇帝，神功圣德竟有洋洋洒洒四千五百字之多，若大一块巨碑写不下，竟立了满汉两块大碑。
裕陵的石像生共有八对，是清陵第二多的。个人感觉，裕陵的石像生雕刻工艺要精细许多，更加玲珑剔透，但体量比孝陵的小一些，也比不上孝陵的豪气与霸气。
乾隆裕陵没有沿袭孝陵建龙凤门，而是效法他最崇拜的爷爷康熙景陵建了牌楼门。
这是裕陵小碑楼，因在神道尽头也称神道碑楼，碑刻皇帝的庙号和谥号。裕陵碑刻“世宗敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅大孝至诚宪皇帝之陵”。
过了小碑楼，前面就是裕陵隆恩门广场，也是这次徒步大会的终点。大概是人帅吧，反正是受到隆重的皇家礼遇，黄罗伞下可不是谁都可以站的啊！
徒步结束，先就近参观乾隆皇帝的裕陵。乾隆是大清第六位皇帝，入关后的第四位皇帝，葬在清东陵的第三位皇帝。乾隆活到八十九岁，在位六十年，是中国历史上最长寿的皇帝。乾隆在世时，正是大清文治武功兼备，疆域空前辽阔，社会发达，文化繁荣的康乾盛世顶峰时期，也是中国古代文明最后一次高潮。建于此时的裕陵也是中国历代帝王陵墓最精致、最奢华的登峰造极之作。
进入裕陵陵寝宫殿区，从隆恩门看隆恩殿。
隆恩殿是陵寝的正殿，工料精美，富丽堂皇，非常雄伟壮观，内供奉皇帝牌位，供后代君臣祭陵拜谒之用。
帝后陵寝隆恩殿台阶中间都有一块雕刻精美的丹陛石，是帝王尊贵的象征。裕陵的丹陛石左龙右凤，祥云莲花雕刻十分精美，其中龙头明显高于凤尾，象征皇权的尊贵。
隆恩殿内宽敞大气，立柱上精美的镀金花纹，据说大殿木材使用的都是贵重的楠木。
大殿后，陵寝门前精美玲珑的石拱桥，龙凤栏杆柱头，靠山龙倚柱，清陵仅此一例。
琉璃花陵寝门后进入陵寝区，门有三，左走君右走臣，中走神（只能灵柩进入）。
二柱门，陵寝门后的礼仪门，只有帝后的灵柩进来的时候才能开启。
石五供，陵墓前象征祭祀的五件法器，中间香炉，两侧花瓶和烛台。五供和祭台雕刻有精美繁复的吉祥图案。
方城建在陵寝宝顶前高台上，形状接近正方体，中有门洞，上檐有垛口墙，与城墙相似，得名方城。方城之上建明楼，楼内立朱砂碑满蒙汉文刻庙号“高宗纯皇帝”。明楼一般是陵区内最高建筑。裕陵地宫开放，方城门洞就是入口。
裕陵地宫建造得精美绝伦，在现今所发掘的历代所有皇陵地宫中属于登峰造极之作。被誉为“精美的石雕艺术宝库”，和“庄严肃穆的地下佛堂”。
地宫进入要经过四道石门，进深五十多米。
门扇上精雕细琢四大天王。
穹顶之上雕刻祥云、佛塔、法器和经咒。线条流畅优美清晰，无一点瑕疵。
墓室墙壁满刻藏文和梵文佛经，仿佛印刷体一般整齐划一，一丝不苟。
目之所及之处，皆是各种繁复的图案和文字，几乎没有一寸素墙。乾隆一朝是大清极盛的顶峰，地宫的精美和奢华也达到帝王陵寝建筑的顶峰，裕陵地宫正是那个鼎盛时代的写照。
裕陵地宫葬有乾隆皇帝和他的五位后妃令人扼腕的是，这位生前死后都享尽世间至极尊荣的有为之君，在地下静卧129年后（1928年），竟被一伙虎狼兵匪开棺毁尸，只落得个枯骨混杂，身首异处。后人重敛，竟分不清尸骨身份，只好装入同一口棺材里，供人凭吊。
墓室角落里躺着的这扇被炸得粉碎的巨大石门，正默默诉说着当年的惨烈。
带着略有压抑的心情离开裕陵地宫，来到裕陵西侧乾隆皇帝的妃园寝。清东陵有皇帝陵五座，每座帝陵左或右都建有本朝的妃园寝，有的还单独建有皇后陵。皇帝陵和皇后陵覆黄瓦，妃园寝覆绿瓦。
裕陵妃园寝里有一座超规制的陵寝，就是最醒目的纯贵妃墓。纯贵妃墓位于墓园正中位置，且建有高大的方城、明楼，与其他妃子的小小圆丘相比，简直是鹤立鸡群。皇后和皇贵妃是有资格与皇帝合葬的，如乾隆皇帝就与五位后妃合葬。但条件必须是在皇帝入葬前死去才可，一旦皇帝驾崩入葬，地宫就永久封闭不能再开启了，后逝的皇后也只能在附近建陵另葬了，这也是为什么有的后妃与皇帝合葬，有的要单独建皇后陵的缘故。纯皇贵妃深得乾隆皇帝宠爱，身份也够合葬资格，但纯妃死时，裕陵已经葬入了四位后妃，地宫一共有六个位置，除去皇帝自己的还剩一个，但这个位置乾隆心里已内定留给皇储生母，皇储虽未公开，但皇上自己心里有数啊！不能满足自己宠爱的人合葬的要求，乾隆觉得有点亏欠，所以就愈制为纯妃建了这座超规格的贵妃陵寝。
纯贵妃墓地宫也被打开，供人们参观。但多数人被清东陵宣传误导，都以为参观的是另一位更鼎鼎大名的香妃墓的地宫，因为指示牌上把裕陵妃园寝故意写成“香妃墓”。
真正的香妃墓地宫是在旁边的小小圆丘下面。香妃是位新疆维吾尔族美女，天生丽质，传说体有异香。因为电视剧的原因，香妃名气大得很，所以也把地宫打开招揽游客。
香妃的实际级别大概中等偏上吧，从墓园坟头的排列顺序和体量大小就可以看出来。地宫狭小，单券单门，除一具朽棺再无他物。
裕陵妃园寝共葬36位嫔妃，大小圆顶对比明显。这些女人们，有的出身豪门望族，有的来自遥远的边疆，有的一生荣宠，有的默默无闻，生前和死后都在扮演着不同的角色。
裕陵妃园寝西侧是定东陵，是清代入关后的第七位皇帝咸丰皇帝定陵附属的皇后陵，因位于定陵东侧，所以被称为定东陵。
定东陵实际是两座从外观上看规制完全一样的两座皇后陵，中间隔着一道窄河，左右对称。
没去过清东陵的人，听到定东陵名字可能不知埋的谁，可要是说起定东陵东面这座的俗名慈禧陵，恐怕就无人不知、无人不晓了吧！
慈禧陵应该是清东陵诸陵里知名度最高的吧！这是陵前的下马碑，上刻：官员人等至此下马。果然非同小可，霸气外露。
这是由西太后慈禧陵明楼远眺隔壁东太后慈安陵。慈禧陵和慈安陵本来是一模一样且同时建成，慈安早逝先葬。慈安葬入四年后，慈禧嫌寿宫年久失修，将自己的陵园原建筑全部推到重建。重建时极尽奢华之能事，历时十三年，至1908年10月才结束。陵墓刚刚完工四天后，慈禧驾崩。这老太太果然是个拿得起放得下的人，寿宫已妥，放时间长了又得染尘，后事既已交代完毕，说走就走吧！
慈禧陵一片金黄的琉璃瓦，最整齐，最完整，最鲜艳，看起来非常的巍峨壮观，富丽堂皇。第一是因为陵墓确实规模宏大，工料考究。第二是该陵最后完工于1908年，是清东陵最后建成的一座帝后陵，距今天不过一百年多一点，所以看起来是整个陵区最新的建筑。
大殿之前的神道上也仿效皇帝建有碑楼，清皇后陵里只此一例，上刻慈禧皇后一长串的谥号，跟皇帝一样也是22字。
隆恩殿庄严肃穆，凝重威严，果有“老佛爷”的范儿。
这就是殿前那块著名的凤在上、龙在下的丹陛石。许多人对龙凤的位置特别在意，都说这就是表明慈禧有野心。对此我认为不尽然，有野心干啥还要表明？慈禧一生历五位皇上（清入关后一共十位皇帝），实际掌管这个世界最大帝国四十年，凌驾皇帝之上，位至极尊，还需要什么野心？皇后陵前自然是要雕凤，祖宗规矩如此。雕上条龙，也是取龙凤呈祥之意，现代人不必那么纠结，男人也不必那么敏感。康熙景陵妃园寝那里丹陛石上连龙都给省了，直接金凤朝阳，若用在慈禧这里，还不得把小心眼的男人吓死，慈禧这是要把我们男人全灭了呀！
走近大殿细观木结构，第一印象就是作工精细，料大色沉，彩画没有古建常见的红绿白蓝等明亮颜色，显得古朴凝重，温润典雅，感觉慈禧是个还算低调的人吧！
可如果你知道了这略显朴素的低调背后的内涵，就会不由感叹，原来世上最高级的奢华就是这低调的奢华啊！大殿之所以没用艳丽的颜色，就是不想遮掩木料的光彩，因为整个大殿，从大柱到巨梁，从门窗到斗拱全部都用的是中国最罕见、最珍贵的海南黄花梨木料，寸木寸金啊！要知道，现在若买一件海南黄花梨木的家具，那是要论两计价的哦！小小一串黄花梨手串，普通人都是可望而不可求啊！殿内的大柱巨梁恐怕早已超出所有人的想象力之外了。
使用珍贵的黄花梨建陵寝，耗资巨大，古今中外仅慈禧陵一例。奢靡至极的慈禧陵也是现代人痛恨这位老佛爷的原因之一，今天在地宫里还听见有人咒骂这个死老太婆呢。其实若从慈禧本人或从当时的认知水平来看，这一切都不过分，甚至还十分和情合理。当年的大清朝可不是我们现代人理解的现代国家体制，当时普天之下都是皇上一家所有，一切财富都姓爱新觉罗，花自家的钱给自家建陵墓，花多花少与他人何干？而且修陵墓事关国运昌盛，子孙绵续，江山永固，是一国君主最重要的责任和义务，必须要倾尽全力才对得起祖宗。
大殿仰望，金碧辉煌，梁坊天井上都涂满极精致的贴金彩绘装饰图案，这可是真正的黄金贴上去的啊。时间过去一百多年了，依然熠熠生辉，可想当年是多么的流光溢彩，富丽堂皇啊！当然，如此的炫富也招来了觊觎的目光，整个吊顶的贴金天花拼板，几乎被盗一空，只剩下五块半了。
四周墙上是纹理繁复的砖雕，雕有万福万寿，五蝠捧寿等吉祥图案，且全部满贴金箔，那才真叫是金碧辉煌呢！可惜也被剥刮得斑驳不堪了。
每根黄花梨大柱上都绕着一条从地到天的盘龙，龙身铜雕鎏金，栩栩如生。据说北京故宫正殿太和殿也只有六根蟠龙柱，而慈禧陵六十四根大柱，根根盘龙。令人痛心的是，那六十四条金龙已全被盗走，现在看到的几条，是现代仿制品。
被剥光的黄花梨柱上，仔细观察，还可以看到盘龙的痕迹。
大殿之后，是琉璃花饰的陵寝门。陵寝内也有跟皇帝陵一样规制的石五供。
明楼是慈禧陵最高的建筑，整个清东陵只有慈禧陵开放明楼和宝顶参观。
明楼可参观，但楼四门是封闭的，透过门缝拍到慈禧的朱砂碑（明楼的石碑是红色的），上满蒙汉文刻慈禧庙号。
宝顶下面是慈禧地宫。慈禧地宫两道石墓门，里门门楣是青绿色的。除门环处兽头外其余没有雕刻，皆素面石墙。若与乾隆皇帝的裕陵地宫比起来，简单朴素许多。看来慈禧再权高位重也是懂规矩、知进退的人，地面上装修豪华，那是跟后人摆威风，在地下面见祖宗时就不敢做僭越的事了。
慈禧棺木用黄绫包裹，四四方方，我猜想里面大概是采用了现代保护装置。虽然万年寿宫成了旅游景点，缕缕行行的游人还时不时口出不敬，但至少尸骨得到了妥善保护，有了起码的尊严，估计老太太也能安心接受吧！毕竟是遭遇过最坏境遇的人。
说到慈禧最恶劣的遭遇，不得不提到一个人的名字，说到裕陵时忍住没说。虽然我十分不愿提起这个人，可不说又绕不过去。提起清东陵，知名度最高的人不是皇帝，也不是太后，而是一个叫孙殿英的人。
孙殿英1928年时任国民革命军十二军军长，驻守清东陵一带，假借军事演习，封闭陵区，指挥军队用炸药野蛮炸开裕陵和慈禧陵，不仅将地面、地下财宝洗劫一空，还将乾隆尸骨和刚入葬二十年尸身还未腐坏的慈禧抛尸棺外。刚刚接受善待条款而和平逊位十七年的大清皇室，遭受了前所未有的侮辱。而犯了挖坟掘墓这令人发指天条的孙殿英，事后竟未受到惩罚。这不仅是没落清室的悲哀，也是那个风起云涌大革命时代的悲哀，更是饱读三千年仁义道德民族的悲哀。这样龌龊的人和事就说到这里吧。
裕陵地宫冠古今，慈禧大殿数第一，裕陵妃园寝名气最大，且都开放地宫，分别是清东陵皇帝陵、皇后陵和嫔妃墓三种规制陵寝的最佳代表。看完这三处，一般参观者基本就打道回府了。对我来说，还有两座陵必须得去，一是心中最敬仰的千古一帝康熙大帝的景陵，二是清东陵的首陵，也是这个庞大枝状陵区的核心陵顺治皇帝的孝陵。趁其他人等车的时间，快马加鞭，同道三人直奔景陵。
康熙皇帝的景陵位于孝陵东侧，大概是裕陵的对称位置。康熙皇帝是清东陵葬入的第二位皇帝，陵寝规制仿效其父亲顺治的孝陵，但为尊者讳都略减。见上图龙凤门改为牌楼门，裁撤石像生（现在神道旁的五对石像生，是他的孙子乾隆给后加的）康熙也是清代第一个接受汉俗，实行土葬的皇帝（顺治以前的三位皇帝都是遵关外满俗火葬）
这是小碑楼，时间太紧，抄近路，大碑楼绕过了。大碑楼的神功圣德碑其实是个看点，康熙在位61年，神功圣德确实可以大书特书，一块碑真是写不下，所以第一次使用了满汉双碑。（乾隆皇帝也采用双碑，乾隆是他爷爷的超级粉丝，一生以爷爷为人生榜样，死后墓葬也多效仿景陵）
小碑楼的谥号碑，皇帝庙号被称为“祖”的一般都是开国君主。关外二帝开疆拓土，称太祖太宗，顺治帝入主中原第一帝，称世祖，康熙已经是关内第二帝了，还被称圣祖，可见康熙大帝对大清帝国来说有多么重要。
文治武功千古一人的康熙大帝，陵寝出奇的安静，与刚才走过的三座陵比起来，恍如隔世。其实现代人多数只对财宝、盗墓、地宫和各种传说感兴趣，对于参观的是哪位皇帝的陵墓，并不过心。
景陵大部份地面建筑都是近年重修的。1905年莫名其妙的一场大火，几乎焚毁大部分木结构建筑，光绪皇帝和慈禧进行了修复。1952年又一次大火几乎烧个精光。现在看到的大部分都是近一二十年重建的。
隆恩殿前的丹陛石是原物，雕刻精美。现代人关心的龙头和凤尾是平齐的，这下估计男人和女人都满意了。不知当初为皇帝制作丹陛石的时候，有没有想到，几百年后，人们看到这块石头的时候，几乎都不约而同地只关心龙凤的位置问题。
大殿内看到曾在电视剧里出现过的【大清广舆图】。据说绘制于康熙二十五年。
康熙皇帝6岁登基，69岁驾崩，比孙子乾隆少活二十年，但却比他还多当了一年皇上，是历史上在位时间最长的皇帝。在这一个甲子期间，康熙皇帝励精图治，开拓进取，除鳌拜，撤三藩，结蒙古，入西藏，收台湾，平新疆，驱沙俄，使大清帝国的版图达到前所未有的辽阔，也使我们这个有五千年历史的中华民族的足迹走到前所未有的遥远，我们现今的国家边界其实也是脱胎于这张康乾盛世时的版图。
与心中最伟大的帝王合个影是我的荣幸。康熙大帝开创了一个属于大清，属于后人，更属于自己的康乾盛世。景陵地宫没有开放，据说现在还封闭着74年前（1945年）被盗掘时的现场。在此再一次满怀景仰地回望，然后赶紧赶往最后一站孝陵。
孝陵地处清东陵风水穴点，现在可以清楚看到如屏青山环抱着的一片金色琉璃瓦。仔细观察可以发现背靠的昌瑞山峰尖与孝陵明楼，小碑楼以及刚才走过的大碑楼、龙凤门，石牌坊以及更南的金星山正好在一条正南正北的直线上。
顺治皇帝虽然只活了二十四岁，却是清东陵包括清西陵所有皇帝的祖宗。按居中为尊，长幼有序的观念，孝陵占据了整个陵区风水的上上风。
接着徒步时拐到裕陵的那个神道口，继续向北走，就到了小碑楼，小碑楼里是顺治皇帝的谥号碑
碑上满蒙汉三种文字刻着大清世祖皇上的谥号，其中满文明显处于中心地位，与后世满汉平分有明显区别。
孝陵是清入关后第一位皇帝的陵墓，没有出关葬在父亲皇太极身边，说明清室入主中原的决心已定，根基已稳。另有一说，说清东陵原是明朝皇帝选的万年吉地，但没葬在这里，所以丢了江山。而大清皇帝占了龙脉，所以坐定江山的就应该是大清。
这是供奉顺治皇帝牌位的隆恩殿，后世子孙举行祭奠仪式就在这里举行。
正赶上一会儿就有一场祭奠祈福活动，供品已经摆好。
殿内供奉着的顺治皇帝和皇后的牌位
孝陵为清东陵首陵和主陵，建的最早（1661年，比最晚建成的慈禧陵早247年），规模最为宏大，其建筑规制为后代效仿，按理说都应该以此为尊，不能僭越，后世违制之处也多在精细小处，所以整个清东陵从外观来看各陵几乎都是一样的。
金砖铺地金砖是专供宫殿建筑使用的地砖，在故宫大殿里见过，这里也是。
大殿里的金柱，巨大的木门很有沧桑感。
大殿后的陵寝门。孝陵是整个清东陵硕果仅存未被盗掘过的皇陵。盖因据记载孝陵虽地面建筑恢弘大气，气势磅礴，但随葬品却极简朴。一是定鼎之初，战乱不断，国库空虚。二是顺治英年早逝，驾崩后才开始勘测建陵，且在一年半中匆匆建成。三是顺治循满俗实行火葬，地宫只有三坛骨灰而已。也正因如此，这位老祖宗才得以在地下静静地躺到现在。
祭祀表演仪式就要开始，皇上和后妃正在等着上场。这位皇上应该是顺治爷的子孙或重上几重的孙辈，正准备去祭拜祖宗。
典礼开始，礼官高声宣读圣旨。
鼓乐齐鸣，隆重入场。我们也该退场了，时间不多，必须得往回走了。
示意图上开放的黄色部分都走了一遍，其实，清东陵还有三处重要陵寝很值得一看。一，最西端慈禧的夫君咸丰皇帝的定陵，咸丰皇帝够悲催的，没过过几天舒心日子，先是太平天国搞得乌烟瘴气，接着英法联军烧了圆明园，咸丰狼狈逃离北京，躲在承德避暑山庄惶惶不可终日，最后竟窝囊死在行宫里。定陵也修得一波三折，最后是皇上死在外面了才加紧施工，质量自然大不如从前了。
二，最东边慈禧的儿子同治皇帝的惠陵，同治皇帝就更令人扼腕叹息了，还没成年呢，19岁就一命呜呼了。生前别说没建陵寝，就连地方都没找呢！驾崩后仓促相度吉地，仓促施工，能省的都省了，连表示一脉相承的神道都省了，惠陵成了一个无根无由的孤陵。三，就是大红门东墙外的顺治母亲孝庄老太后的昭西陵，昭西陵是由她孙子康熙和重孙子雍正所建，是有清一朝规格最高的皇后陵。有机会再来吧！
昌瑞山高立翠屏，龙兴有脉耸皇陵。
云遮翠柏栖双凤，日照金台葬五龙。铁马弯刀曾霸气，朽木幽宫埋雄风。游人络绎黄昏去，唯留寒鸦泣几声。车行返途，夕阳下的黄瓦绿顶渐渐远去，就像是在目送一个曾经伟大的王朝离去的背影，心中五味杂陈，发几句感慨结尾吧！
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