最近,周迅在电影《无名》中的旗袍造型曝光,周迅和旗袍适配度话题也登上热搜。
随后网友又盘点了周迅在以往电影里的经典旗袍造型。
谁看了不说绝绝子。
我们对旗袍有一种浓厚的情结。
如果说每个时代都有自己的代表服装,那么,民国女性的衣柜里一定少不了这一件旗袍。
今天,跟小印一起来了解一下旗袍那不为人知的一面吧。
旗袍其实是中西结合的产物?
旗袍可谓是民国时期最有代表性的服装。
当时几乎人手一件,为了交际需要,还要经常更新旗袍款式。
旗袍有何魅力,能在民国时爆火,甚至走向世界?
这很大程度上要归功于旗袍成功的融入了实用的西方元素,又没有丢掉自己的传统特色。
虽然被定为国家礼服之一,但旗袍实际上是一种中式外表下的西式穿用。
1914年协和贸易公司广告
外表上,旗袍仍坚持了廓形、盘扣、立领等中国传统要素,“开右衽”的习惯也被保留下来,构成了旗袍独特的审美形式。
盘扣和旗袍上的花纹也承载了中国传统文化,比如琵琶扣,刺绣、钉珠、镶、嵌、滚等传统工艺。
同时,开衩带来的时隐时现的效果还是中国所讲究的含蓄美。
结构上,旗袍引入了西方的胸省、腰省、肩缝和装袖,更加立体。
中国服装重视二维结构,也就是以人体站立时的静态姿势为设计标准。
所以中国服装不强调款式,而是强调精细的工艺,人和衣服之间空隙大而显得宽松。
这也就是为什么古代的衣服大多是宽袍大袖和裙子,并且向下垂。
而西方服装注重和人体的完美结合,因而经常通过复杂的结构突出人体曲线和三维效果。
“省”就是把平面布料包裹立体的人体产生的多余的量去掉,引入这个可以让衣服更贴合人体曲线。
装袖意味着衣服和袖子不再来源于同一块布料,要分别做好后缝在一起。
20世纪二三十年代的旗袍受到了西方文化的明显影响,从A字版型变成了X型,袖口收缩,裙摆向上提,整体上已经类似于西式的直腰女裙,突出了人体曲线。
出现了简洁的抽象几何风格的花纹。
中西结合使旗袍既有新式精神,又不会让保守派难以接受,受众极其广泛。
另外,旗袍在二十世纪二十年代的爆火离不开西方月份牌广告的影响。
二十世纪西方列强打开了中国大门,月份牌广告就是他们倾销商品的重要推广渠道之一。
月份牌广告用摩登美女为商品打广告,旗袍是画中最主要的服装,它代表了那个时代的时尚风潮和外来的生活方式,里面的穿搭成为当时上海女子的模仿范本。
可以说,没有中西文化的碰撞也就没有如今的旗袍。
你以为的旗袍不是真正的旗袍?
我们今天觉得旗袍对身材要求极高,不能有赘肉和小肚子,风格也是婀娜、妖娆的。
但旗袍当年可是所有女性的衣服,普及程度就和我们今天穿牛仔裤一样,什么年龄,什么身份都能穿。
这是因为,民国时期的旗袍和我们现在认知里的旗袍还大有不同,会更加接地气。
网红旗袍
民国初期的旗袍是马甲式的。
长到脚背,内搭倒大袖的短袄,下半身呈“A”字型,有严冷方正的感觉,并且里面配裤子穿。
仍使用传统的平面剪裁方式,衣服和袖子取自同一块面料,轮廓宽大平直。
这是由于在新文化运动和五四运动的影响下,女性开始反抗身体束缚,比如天乳运动,意识到高领会影响脖子运动后,旗袍的领子便降低了一半左右,变成了小立领。
同时她们试图从家庭主妇的角色中挣脱。
服装也从清代的为制度而生,等级森严,转向了为人所穿。
1926年左右,马甲和短袄合而为一,形成了上海新式旗袍。
还有模仿男装袍子的直腰款。
20年代中期到30年代,旗袍并不会过分强调腰线,下摆逐步提升到了膝盖。
当时女性初步从身体束缚中解放出来,渴望和男性一样的权利,因此服装进入了“女男孩时期”,审美偏向于模糊性别。
后来,出现了“扫地旗袍”,虽然开衩升高,但也不会开至大腿根,下摆宽松,更加利于活动。
旗袍不再只是追求自由与平等权益的思想符号,更成为了女性装点取悦自己的时装。
毕竟,女性好不容易才解放了身体,又何必重新把自己箍在一个紧衣服里。
1934年,阮玲玉
可以说,旗袍已经不仅是一件普通的服装,更反映了那个时代女性意识的觉醒和对平等的追求。
民国时期,旗袍样式更新之快堪比快消品,并且在长短之间极限拉扯。
作家曹聚仁说:“一部旗袍史,离不开长了短,短了长,长了又短,这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”
《良友》旗袍的旋律
但与现在有些旗袍过度追求性感不同,当时的旗袍就算腰身收紧,也强调的是修长和实用性,偏直筒,女性穿上的状态是放松的。
而现代,旗袍更多变成了一种礼服,在正式场合穿,或是影视中的道具服装,装饰性远远大于实用性。
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