文 | 杨蕾
从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里，日本为了学习中国文化，先后向唐朝派出十几次遣唐使团。他们回国时描绘了中国都城长安的辉煌壮丽，公元794年，恒武天皇依照长安城五分之一的比例，建造了都城平安京，也就是现在的京都，直到1868年明治维新，迁都江户（现名东京），这里一直是日本的经济文化中心，因此京都被称为“千年古都”。岁月的积淀留下了如今十七处古迹被登录为世界文化遗产。我跟女儿佳玥的这次旅行，就从这座古都开始。
很早就听说日本的文化代表——茶道，但只闻其名，一直没有见过到底是什么样子。唐朝时期从中国引进的茶文化在日本被尊崇为道，并深深影响了建筑，园林，音乐，书画等很多方面。这次旅行有机会亲身体验了一下。
抵达京都的第一天是上午时分，预定的酒店入住手续要在下午才可以办理，我们就把行李寄存在服务台，开始了游玩。 伏见稻荷大社也是京都市内最古老的神社之一，这里供奉的是保佑生意兴隆，五谷丰登的神明，因为好莱坞影片《艺妓回忆录》曾在此取景而更加广为人知。
我们在此的收获，除去领略了红色鸟居（日本神社的一种牌坊）绵延不绝的神秘，意外的惊喜就是与百年茶室—松下屋的不期而遇。参观结束往门外走的时候，发现路边有一间茶室的招牌，透过青砖木栅栏望进去，是修剪的造型别致，满眼青翠的庭院，问了价钱收费大约在70—80人民币，很亲民的价格，正好走累了进去歇歇脚也是极好的。
我跟佳玥各点了一份日式传统抹茶套餐，服务员引导着，在玄关脱掉鞋子，走进回廊，一股清凉扑面而来，与室外骄阳似火的天气仿佛两个世界。木制的回廊外侧是半垂的竹帘，中庭是一个小庭院，青石间有两棵枫树和各种绿植，石上有斑斑青苔。靠近走廊处有一个圆口的石墩，上端交叉架设一个竹制水渠，这是日式庭院中常见的小景观，原为茶道而设，用于茶道等正式仪式前洗手用的道具。
茶座有西式沙发区和日式榻榻米房间，我们选择了后者。拉开格子门，映入眼帘的画面让我联想起茶道的四諦---和敬清寂。茶室的正面和右边是完全通透的设计，宽阔简素的褐色木格方框接续组成一整面，镶嵌着几乎落地的巨型玻璃，正值夏天，室外的庭园是深深浅浅，浓淡不一的绿，杜鹃、松树、枫树、梅花高低错落，想必随着季节变换，将会呈现自然缤纷的色彩。一扇扇木格窗棂就像一幅幅画框，大自然就是最高明的画师，适时挥洒出佳作无数，我们只需静坐欣赏就好了。
左边的区域是另一种风格，细密的木格窗棂和门扇上贴着白色的和纸，我走过去拉开木格门中间的窗子，一幅草木葱茏的画面立时跳了出来。把格子门向两边推开，就是一幅立轴画卷---黑白相间的格子画框，中间镶嵌庭院山水---水井、石灯、松柏、草庵依次错落有致，疏密有间。
不一会，两个年轻的女孩端上两只原木四方茶盘，黑陶茶盏里是抹茶，白色瓷杯里是煎茶，茶点配的是翠绿如玉的抹茶和果子，几点金箔粉洒在上面，像一块翡翠宝石。
在烈日下暴走了一段路，自然是口干燥热，端起茶杯呡一口冷冷的煎茶，一股甘香清凉从喉咙直达心底，舌尖留下的味道有青草的芬芳，也有绿茶的清香，还夹杂一点类似岩茶焙火后的焦香。美中不足就是太少了，只得小半杯，一口就喝没了。
整间茶室除了几块草席几乎空无一物，只在右后边窗台上摆放一只青瓷大盘，做为花器，橙色的百合，紫色的铃兰，再加几只小叶树枝，在盘底的剑山上插成三角造型，不同于西式花艺的饱满艳丽，以中式和日式插花为代表的东方流派，注重留白和简洁，花盘旁边是一幅松竹水墨，衬着米色的竹席和灰色的墙壁，茶道宗师千利休主导的清寂美学气息，流动在整个空间。唯有把物质的束缚和影响降到最低，才能最大限度的打开内心，感受那种超越人力，回归自然的本真感受。
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- 茶人 -
杨蕾，公司职员，喜欢阅读、写作、茶艺、旅行。
- 编辑 -
从慧
- 图片 -
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