窑 匠
文/刘述涛
小时候到泉江河里挑水，一抬头就看见阳关桥边上的那座砖窑正冒出滚滚浓烟。到了傍晚，天暗下来的时候，还能清晰地看到火星子从窑洞里飞上天空。
这座就建于阳关桥边上的砖窑是四农村集体的，那些年，县城周边好多村庄都建起村窑，这些村窑成为一村人的收入指望，只是从窑里烧出来的有红砖、青砖、红瓦、青瓦，还有花钵、把壶、砂瓯，烘笼钵等。
在这些烧窑的人中，就有专业的窑匠。窑匠，是一座窑的大师傅，他可以吃香的喝辣的，才不需要做那些打砖坯和泥的苦活，这样的苦活，没有什么技术含量可言，还累死个人。给窑上打砖坯和泥的都是窑上请来的小工，这些小工有的是一把子力气，他们每次都把和好的泥巴高高的举起来用力砸在砖模里面，然后用一块四四方方的木条子拍打砖模，让泥巴尽可能的舒展。将砖模填平填实。
眼下手上要做的是实心砖，而非空心砖，不能够有空心。当泥巴挤满了砖模，还有泥巴在外，就需要用专门的刮板，轻轻一刮，砖模就平了。往往高高举起泥巴砸进砖模时，泥巴四射，制砖人的脸上身上都会是泥巴，只是他们才不在乎泥巴，他们只在乎自己手上做出来的砖坯多少钱一块，能够做一天，拿到一天的工钱。
砖窑一般都会建在山脚边上，以便取土。而烧瓦，烧瓮、烧缸，就大多数在平原上，要的是泥巴好，粘性足。如东皋专做瓦，洋村专烧钵，这都同当地的泥有关。我们常哇，靠山恰山，靠水恰水，其实靠泥也恰泥，好泥也能富起一个村。
那年月，每遇寒头腊月三九天，大街上都会传来“要嘛烘笼钵的，要嘛烘笼钵的……”吆喝声。一问，十个卖烘笼钵的，有九个是洋村的。
烘笼钵同花钵一样，都得脚踩拉坯。
烧瓦倒不用拉坯，但也比做砖的多一点技术含量，要用泥弓锯泥片，把泥片围在瓦筒上，然后一手转动于坚轴上的瓦筒，一手从旁边盆中取出半圆形瓦刀，把瓦的阳面细细的抹平抹均匀。最奇的是当这些像泥瓦桶样的瓦坯，在晒好之后，一拍就成了四片。
只是这样的技术活，同窑匠的火候比起来，那都不在话下。真正烧砖烧瓦烧各种生活器具的窑匠，最在意的是自己名声，自己对于火候的把控。要知道一窑的砖烧坏了，就算于自己一世的英名没有了。只是这样把砖烧坏的事情很少发生，除非老天爷不赏饭吃，在烧窑的日子里，忽然间下几天的急雨暴雨。否则，一位窑匠对于窑火的把控，那是多少代人努力的结果。他们在窑上，走到哪都受人尊重，都师傅师傅的喊着。装窑、点火、撤火、出窑，都得经过窑匠师傅的口，窑匠说了算，窑匠就是一座窑的总指挥。
在那个年代，烧的又都是柴火窑，而非当下的什么煤窑、电窑、油窑。窑火的掌控，就尤其重要，全凭窑匠对火眼的火候观察。厉害的窑匠从口里喷出的一口水在火眼前掀起的雾气，就知道烧到几成了。我遇过一位爱酒的窑匠，走到哪，他的腰上都别着一个葫芦酒壶。烧窑时，他也是嘴喷一口酒，说是有好酒要与窑神共享，才能喝得长久。他的确喝到九十多，还雄昂昂地在窑口上喝酒喷酒。
我相信，火候几分，是大是细，是嫩是老都在窑匠的心里装着，填柴撤火降温全凭窑匠的一双眼。否则，一窑的青砖烧成红色，又或是歪瓜咧枣一样，砖没砖样，谁能负得起这个责任？尤其是在古代，专门给官府皇室做贡品砖的窑匠，还得在砖上留下时间地点名字，以便官家追查尽责。现在到了解放后的村窑，自然是不用负这有可能株连九族斩立绝的责，但一窑的砖烧坏了，窑匠也就废，从此在哪也抬不起头来，再也吃不上窑上的这碗饭，这样的窑匠，谁提起来，都会是说，恰几黄肿大肚，好好的一窑砖，就这样废了。
如今，很难再看到当年那些窑匠的身影，倒是一些爱玩泥巴，有想像力的人，自己买一小电窑，在家里成为新一代的窑匠，他们在生活中烧碗烧碟烧花钵烧各种自己臆想出来的物件，并在抖音里炫耀自己的作品，说，做个窑匠一点也不难，你也会烧，快点来加入我们……
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