▲李正阳题
最近读了一本书--《味蕾深处是故乡》。书中29篇美食故事诞生于普通的家庭厨房和寻常的街头巷尾，带着南北迥异的方言和油烟。而注入饭菜里的那些难以言说的情感，那些在艰难岁月里的奋力成长，足以让人们在奔赴星辰大海的途中深深眷恋。
与食物相关的记忆，总是逃不出、也离不了滚滚红尘中的爱恨别离。在一些特殊的时刻，食物可能是我们活下去的慰籍。人生百味，皆需品尝。
在我们味蕾的深处，也许是冬日的炉火，是夏夜的蝉鸣，是秋日的凉风，是春天的青芽；是别离的感伤，是最初的追忆，也是困难的时日里温暖的安慰，是我们永恒的故乡。读书中的故事，总会令我情不自禁经地想起我的故乡，我的亲人，以及记忆里那些令我久久回味的美食。
我出生于20世纪70年代初，父母生养了8个孩子，我在家中排行老七。我读小学的时候，农村还是大集体，母亲每天都要出工干农活。我每天中午放学回来，母亲也才刚刚从队上收工回家。
家里一大堆零零碎碎的家务都等着母亲去做。我母亲是个极讲卫生的人，无论收工回来多累，都要先把家里打扫干干净净，铺床叠被，抹桌子擦板凳，然后再收拾厨房，清洗灶台。等到一切收拾停当，再开始做饭。如果我等母亲的午饭做熟吃了去上学，那是肯定要迟到的。
因为我小时候学习成绩好，小学不在村里读，读的是乡里的中心小学，离家有3里地。所以母亲就为我开小灶，事先单独给我炒一碗花饭吃，母亲的花饭是用清油（菜籽油）炒的，先将鸡蛋打到烧滚的油里煎熟，然后放剩饭一起炒，起锅前放点盐，酱油和葱花。
每每一碗香喷喷的花饭递给我时，我三姐在一旁很是“羡慕嫉妒恨”，在她眼馋的不停吞口水的时候，我美滋滋地往口里扒完我的花饭，然后哼起小曲心满意足地上学去了。那个年代鸡蛋就是平时最好的荤菜，一般家里只有来客人的时候，母亲才舍得拿鸡蛋做菜来招待客人。
在三姐眼里，母亲对我是偏爱的。每天一个鸡蛋炒花饭，她和弟弟都望尘莫及。母亲的花饭伴我走过童年，现在想来，也还是极香的。一碗普通的花饭里盛的满满都是母亲的爱。如今我偶尔也自己炒花饭，一样的食材，一样的佐料，却怎么也做不出母亲的味道。
我自小读书，考上大学后来武汉，后来就一直生活在武汉，每年大概只有父母生日和过年的时候才会回家和二老团聚。都不知道父亲是从什么时候开始下厨的，我记得小时候父亲是没有做过饭的。父亲的辣椒炒肉堪称一绝。知道我喜欢，每次我回家父亲都会下厨炒一盘。家乡的土猪肉，配上父亲自己种的土辣椒，炒出来的那个味道那叫一个香哦，想想都要流口水。
每次父亲炒菜的时候，我就站在旁边，看他把肉片倒进滑了热油的锅里爆炒一会，再加点酱油翻炒一下，然后添点水煮几分钟，最后下辣椒翻炒至熟出锅，一盘香气扑鼻的辣椒炒肉就做成了。有了父亲的这道菜，我总要比平时多吃一碗饭。
现在父亲年纪大了，每次回家我都自己下厨做饭，基本不让二老操持，但父亲的辣椒炒肉总还是要尝尝的。每次从家乡回到武汉，我也想学着父亲的做法来一盘辣椒炒肉，但是始终不如在家吃父亲做的香。兴许是家乡的水土培养的食材别有一番风味吧。
说起炒面，就想起我的婆婆。在我的记忆里婆婆的炒面最好吃，以前婆婆在的时候，三月三家里就会做炒面吃，说是吃炒面缠住脚，就不会被鬼带走了。
记得婆婆做炒面是先把油面在开水里煮一下，后再捞起滤干备用，然后把五花肉片在锅里爆出许多油来，再把煮好的面条倒进锅里，撒上酱丝，锅里再淋半瓢水，盖上锅盖把水煮干，等锅底微微结了一层面锅巴后，打开锅盖加点酱油，盐，葱末翻炒一会就可以出锅了。焦黄油香的炒面很是筋道有味。
如今婆婆已经去世十多年了，但她做的炒面味道，一直停留在我的味蕾深处，从不曾消失。还有外婆的炒南瓜子，那是我小时候吃过最香的零食。我小的时候大舅在镇窑厂食堂做饭，食堂里经常用南瓜做菜，南瓜子就被大舅带回家来，成了我们姐弟的小零食。
外婆是用盐来做伴侣炒南瓜子的，她说这样炒南瓜子容易熟透，表皮也不会炒黑。焦黄焦黄的南瓜子，吃到口里，略有咸味，脆香脆香的，别提多好吃了。如今外婆早已不在人世，而我记忆里南瓜子的香味一直都在。
记忆里那些难以忘怀的吃食，在味蕾深处扎根，每每想起的不仅只有它的滋味，更有为我做这些美食的亲人的音容笑貌。故乡是什么？记忆深处最难忘的，应该是食物的味道！由食物想念家乡的亲人，房屋，山水……
人们对于味道的执念，与生俱来，不论走多远，始终不会忘记，它若有若无，深种脑海。家乡菜是童年时期对味蕾的一份牵挂，一生都跟随在我们的餐桌上，没有什么比食物更让我们难以割舍！对于乡愁，最好的良药大概就是故乡的食物了。
美食是一种味道，更像是一种记忆，与味道一同被牵挂的，还有当时和我们一起吃饭的人，情从胃起，入口而深……
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