李渔和他笔下的《闲情偶寄》 

如果你是个嗜书如命的人，或是建筑师、食客、戏剧爱好者，你可能都曾听闻过”李渔”的名字。李渔，号笠翁，其人对饮撰、器玩、种植乃至颐养都颇有几分研究，当然，作为“中国戏剧理论始祖”，他在戏剧方面的造诣就更是毋庸置疑的了。

喜欢上李渔此人，是因为在一篇微信公众号中看到了一篇李渔关于螃蟹描写的文章。作为一个正宗食客，尤其是嗜蟹如命的吃货，一直苦于难以用文字形容其美味。当时无意邂逅了《蟹》一文时，顿时对作者佩服得五体投地，不单在于李笠翁笔下蟹之垂涎，更在于其烹蟹、品蟹独到的见解。现摘录一些文字如下：

刻画螃蟹：

蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。

烹调螃蟹：

蟹之为物至美，而其味坏于食之之人。以之为羹者，鲜则鲜矣，而蟹之美质何在？以之为脍者，腻则腻矣，而蟹之真味不存。更可厌者，断为两截，和以油、盐、豆粉而煎之，使蟹之色，蟹之香与蟹之真味全失。此皆似嫉蟹之真味，忌蟹之美观，而多方蹂躏，使之泄气而变形者也。

品味螃蟹：

凡治他具，皆可人任其劳，我享其逸，独蟹与瓜子、菱角三种，必须自任其劳。旋剥旋食则有味，人剥而我食之，不特味同嚼蜡，且似不成其为蟹与瓜子、菱角，而别是一物者。此与好香必须自焚，好茶必须自斟，童仆虽多，不能任其力者，同出一理。

于李渔而言，蟹色泽诱人，味道鲜美，于是便生发出了他对蟹一物无比考究的理论来。对于他的观点，我深以为然。

世间千万美食，烹调之理类似：循着食材本身的优势，让其散发出自己的香味，这便是烹饪的最高境界，正如李渔所说。

与此同时，品尝美食不能由他人代劳去壳拨皮一事，我也极为赞同。记得高中和大学好友都曾提过他们不爱吃虾，原因是“剥起来太麻烦”。我当时震惊于把“剥”的过程当作麻烦事儿的人们：其一，享用美味佳肴是一个过程，而不是旋即完成的任务，因此，剥壳与去皮，本是获得美味必不可少的环节；其二，对于鱼虾、蟹肉而言，挨着骨头、皮刺的部分最是精华，鲜嫩无比，嚼劲很好，甚至就油炸的虾而言，就着壳一起吃掉，既有营养，更是别有一番滋味呢！因而，美食叫人代劳，只留下鲜肉部分，如何能品咂出收获美味时的愉悦呢？

看完此文，我顺着找到了《蟹》的出处：《闲情偶寄》。经由此书，我才发现李渔竟是一个如此诙谐幽默、懂得生活情趣之人。

要说李渔的头衔可真是不胜枚举：戏剧家、美学家、建筑学家、文学家、艺术家……

且看他的《闲情偶寄》中怎样把玩这世间万物：

性嗜花竹，而购置无资，则必令妻孥忍饥数日，或耐寒一冬，省口体之俸，以娱耳目。人则笑之，而我怡然自得也。

《居室部——房舍第一》

读完上文，憨态老叟为花木痴狂的画面呼之欲出。

开窗莫妙于借景，而借景之法，予能得其三味。向犹私之，乃今嗜痂者众，将来必多依样葫芦，不若公之海内，使物物尽效其灵，人人均有其乐。但期于得意酣歌之顷，高叫笠翁数声，使梦魂得以相傍，是人乐而我亦与焉，为愿足矣。

《居室部——取景在借》

    而这一段，李笠翁向大家介绍了他颇为得意的借景法--现代人早觉稀松平常，然而当年可还是没有系统归纳的取景方法。说到他的得意之处，他还隐约将自己不愿把私家经验分享出来的小情绪描写了进去，然而“高叫笠翁数声，使梦魂得以相傍”这种写法非但不遭人之嫌，只让人觉得此人愈发可爱，隔着纸墨之香，好想安慰一下那位穿越时空的、没获得专利就贡献智慧了的老头子。

陶渊明因为“采菊东篱下，悠然见南山”的名句而名垂千古，却是因仕途坎坷的哀愁才文采俊逸。而李渔则不同，他虽也求仕失利，却大隐隐于市，作为为士大夫服务的特殊文人—清客，一生享受着带戏班子浪迹天涯的生活，四海为家、辗转漂泊，却长乐知足。于茂林修竹、亭台楼阁、诗词歌赋、柴米油盐之中，李笠翁享受着潇洒的生活、放飞着自己的个性，并钻研出一套乐天派的生活哲学来，成为那个时代少有的、从心所欲而不逾矩之人。

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