和平之城——耶路撒冷

耶路撒冷大屠杀纪念馆

美丽的东正教堂

耶路撒冷圆顶清真寺

犹太教徒

　　一位叫利纳·莫的作家曾感叹：上帝给了世界十分美丽，九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他地方；上帝给了世界十分哀愁，九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他人。以色列耶路撒冷是三大宗教：犹太教、基督教、伊斯兰教的圣城，在教徒心中具有至高无上的地位。耶路撒冷是由Jeru（城市）和Salem（和平）两个词根组成，意思是“和平之城”。古城耶路撒冷是5500年前的迦南人所建，大约1000年前，大卫王从迦南人手中攻占了耶路撒冷。大卫王在圣殿山的圣石处建了圣殿（第一圣殿）和祭台，圣殿成了犹太人心中的圣地。此圣殿被巴比伦人所毁。罗马帝国时代的希律王又重建了圣殿（第二圣殿），后又被罗马人毁掉。此后在相当长的一段时间内，圣殿山成了垃圾场，统治者企图用污物玷污圣迹。拜占庭人打败罗马人之后，占领了耶路撒冷。拜占庭人虽然虽然仍然禁止犹太人居住耶路撒冷，但他们已经开始在每年的埃波月九日来到西墙前哭泣。耶路撒冷成了犹太人的精神家园。最近笔者采风走进这三教圣城，处处感受到耶路撒冷的美丽和宗教氛围浓郁。当我真正踏上耶路撒冷的土地时，才意识到自己的浅薄与无知，我不知道用什么样的文字来形容这里，只感觉耶路撒冷的美丽与哀愁，无以言表，令人窒息。

　　公元前一世纪，耶稣就是在这里创建了基督教。他也是前来朝拜的犹太人，后来在这里被俘，受刑，被钉死在十字架上。现在圣殿山附近的圣墓大教堂就是耶稣被行刑的地方。在穆斯林人统治时期，他们清理了圣殿山，在山顶建了岩石寺（圆顶清真寺）。虽然《古兰经》中从未提到过耶路撒冷，但伊斯兰传统认为，先知穆罕默德是在耶路撒冷升天接受《古兰经》的。于是，在691年，阿拉伯哈里发阿布杜勒?马里克在登霄石，即圣殿山圣殿的原址上建造了圆顶清真寺（萨赫拉清真寺）。耶路撒冷又成了伊斯兰教的圣地。

　　今天的耶路撒冷，是一个对比强烈的城市，不同文化、不同宗教、不同民族、社会不同阶层，同处一城。在我走访了一个集市中，我就发现市场中的各个民族貌似和谐地在一个屋檐下做生意，但是卖的东西是截然不同的，带有鲜明的宗教特色。

　　耶路撒冷古城分为四个居住区——犹太人区、亚美尼亚人区、穆斯林区和基督教区。不同民族不同宗教的人们居于一城，在这里经商、生活，看起来很祥和，一点儿没有感到外界所传的那种剑拔弩张。耶路撒冷最特别的地方是面积只有1平方公里，被一圈城墙所围绕的耶路撒冷老城。西北部为基督教区，有基督教的圣墓教堂。西南部为亚美尼亚区。南部为犹太教区，城西南面的锡安山为犹太教又一重要圣地。城东的圣殿山上有基督教与犹太教圣地。耶路撒冷最重要的也是引起重大争议的宗教圣地均位于老城内：包括犹太教的西墙和圣殿山，穆斯林的圆顶清真寺（岩石寺）和阿克萨清真寺，以及基督徒的圣墓教堂和苦路。

　　那天我抵达耶路撒冷正是黄昏，也正是这座城市一天当中最美之时。我入住的酒店距耶路撒冷古城仅百米之遥。推开窗户，天高，云淡，风轻，气爽。夕阳斜挂，晚霞从天边漫了过来，放眼望去，“满城尽带黄金甲”。古城用的石材很特别，一水儿米黄色，在夕阳折射下，金光灿烂。

　　第二天一早，我就从酒店出发，几分钟后，抵达古城的北门——大马士革门，这是耶路撒冷老城最古色古香的入口。参观浏览耶路撒冷古城不收门票，我穿过窄窄的大马士革门，真正意义上的耶路撒冷自由行正式开始。沿着迷宫般的街道，漫步在灰白色的石板路上，一个活生生的中世纪扑面而来。每一块路石都被岁月打磨得光滑照人，好像茫茫历史穿越时空在脚下延伸。那些有顶棚的商业街据说建于十四世纪，而这脚下的青石板路却已经铺就两千多年了。在著名的Shein街与David街的交会处，两个荷枪实弹的武装人员正在值勤。我习惯性地举起相机，随后又立马放下。一种恐怖感油然而生：我对他们的方向摁快门，他们会不会对我扣扳机?或许是看出了我的疑虑，或许早已司空见惯，其中一位对着我双手一摊，并善意地笑了笑。我的心顿时放了下来，于是我就对着老城最美丽的地方就是一阵狂拍……………

　　耶路撒冷作为宗教圣城，世界三大宗教均发源于此且先后处于统治地位，其中犹太教统治五百多年，基督教四百多年，伊斯兰教一千二百多年，三大教派的信徒都把耶路撒冷视为圣地。200多处不同时期建造的宗教遗迹遍布全城，最著名的要属犹太教圣殿唯一的残迹哭墙，基督教的圣墓教堂，伊斯兰教的阿克萨清真寺和岩石清真寺。自古以来，世界上没有哪个城市可以像耶路撒冷那样，被寄予如此之多的信仰和关注。身为三大宗教共同的“圣城”，它接受着来自全世界18亿教徒的顶礼膜拜，神圣不可方物。而每一位来到耶路撒冷的游客，圣墓大教堂不可不去。

　　作为一个从小接受唯物主义教育的无神论者的我，进入圣墓大教堂除了感受到这里的宁静与神圣外，还第一次体验到那慑人心魄的宗教力量。精巧的雕刻，华丽的壁画，圣洁的烛光，考究的摆设，耶稣的神圣与教徒的虔诚，这是圣墓教堂给人的整体感觉。走进圣墓大教堂的正门大厅，迎面两幅油画令人震撼—“犹太先知亚伯拉罕祭献儿子以撒”和“耶稣被钉在十字架上”。油画左侧是耶稣殉难的地方，矗立着耶稣被钉死在十字架上的雕塑。油画前，一块带着血红色斑纹的大理石当门摆放，传说中这块石头会散发异香，是曾经安放耶稣遗体的地方，据说那红色的斑纹便是耶稣的血迹。或许是心不诚则不灵的缘故，我并没有闻到什么特殊的香味。

　　在这里，我看见一位年轻漂亮的女子，她打扮入时，大红色外罩样式很潮，围着雪白的长长的围巾。她在大理石前跪了下来，轻轻地吻了一下这块圣石，随即用那雪白的围巾反复擦拭起来，连一条缝隙都不肯放过。在她身边，无论男女老幼，或用头巾，或用帽子，或用衣服一角，也有用餐巾纸，均先吻后擦，毕恭毕敬。那种气氛无形中感染了我，让人觉得内心深处突然受到某种触动：或许有一种信仰总比什么都不信的要好。本着逢神必敬、遇佛必拜的原则，我也模仿起她的这番动作。遗憾的是我没有雪白的围巾，只有随身携带的餐巾纸。在这块被擦得锃光发亮似乎透了明的大理石前静思，一瞬间四大皆空，仿佛时空也在这里被定格、凝固了。

　　哭墙是犹太教圣殿两度修建、两度被毁的遗迹，也是经历两千多年流离失所的犹太民族的精神家园。即使和平年代，哭墙广场仍然戒备森严，安检措施周密，荷枪实弹的以色列军警随处可见。这里对游客自由开放，却禁止穆斯林入内。走近哭墙之前，它仍然还是个传说。我知道这儿是以色列之行的最大魅力所在。当我面对哭墙的那一刻到来时，我才感到，无论从宗教、政治或历史的角度，我都没有能力和资格去评说些什么。身临其境，注视良久，唯有感动，唯有震撼。

　　哭墙就是一堵巨大的石墙，近前的广场被一道栅栏分割开来。人们按男左女右分别来到哭墙脚下。犹太人几乎人手一本《圣经》，面对哭墙，或念念有词，或默默哀思，一边祈祷一边点头（根据犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头），还有的人搬把椅子面对哭墙而坐，冥冥中与上帝进行着心灵对话。世人见证了这个民族的衰微复兴、磨难困扰，可谁能感受到犹太人冥冥之中的上帝?谁能丈量出和平与犹太人的距离?又有谁能真正理解他们的爱恨情仇? 我不知道。

　　看到哭墙所有缝隙都塞满了纸条，我突然有了给上帝写信的冲动。不是有句话是这么说的么?如果你想给上帝寄封信，哪里有通往天国的邮局?答案就是耶路撒冷。据说耶城的邮局每天都能收到来自世界各地两三千封寄给上帝的信。今天真的到了这里，我斗胆加一句：如果你想给上帝寄封信，哪里有特快专递?答案就是哭墙缝隙。据说当年我的一个新华社记同仁者在这里留下三个愿望：娶个好老婆；生个聪明儿子；做个一流记者。后来三个愿望都实现了。机会难得，不可错失。我找来纸笔。这是导语——亲爱的上帝：我一中国人，不远万里来到耶路撒冷，可见我对上帝的诚意。主要内容— 一恳求上帝保佑世界和平，让世界充满爱与安宁。二恳求上帝保佑中国百姓岁月静好，现世安稳，食品卫生，交通安全，医患和谐，房价下降，教育公平，通货别膨胀。三恳求上帝保佑我全家人身体健康平安幸福。虽说上帝这里没有版面限制，但我仍不敢多写，怕上帝嫌我罗嗦。我拿着信，跑回哭墙，发现这里所有的墙缝都被塞得满满的，根本无隙可乘。一不作二不休，我索性搬来椅子，站了上去，找了个更高的地方把信塞了进去，我想，这样可能离上帝会更近一些，呵呵。

　　我不喜欢多灾多难的哭墙，我喜欢和平年代的哭墙。因为这里不再只有哭，还有了笑。据说这里每天不光有无数的人来祈祷，同时还不断有人在此举办成人礼的地方，广场也经常有举行浪漫的婚礼和节日庆典。我不知道，这个世界还有什么地方比在耶路撒冷更能让人彻悟和平的真谛? 哭墙是宏伟的，庄严的，古老的，也是厚重的，凄凉的，沧桑的。她美丽，更有哀愁。

　　在哭墙的另一侧，是伊斯兰教的两处圣地——岩石清真寺和阿克萨清真寺，据说这不是传统意义上教徒祈祷的地方，而是祭拜的地方。这两个目前对立情绪严重的宗教，其圣地却共处一隅，构成一幅和谐的画面。

　　在老城给我留下深刻印象的就是圣安东尼大教堂的十字架。这是一座东正教大教堂，特别有意思的是大十字架的末端，又变化成四个小十字架，寓意是，世界东正教，以此处为中心，手法同五星红旗有异曲同工之妙。后来我又来到了著名的“复活教堂”。教堂里的壁画、雕刻、塑像，颜色真是太美了，这座教堂实际上是在耶稣就义的地点上修建的，这也注定了它无比神圣的特殊地位，吸引着无数基督徒前来瞻仰，当所有的人都在这尊耶稣像下顶礼膜拜时，我只是被他的纯美感所吸引。

　　从一个教堂到另一个教堂，说起来耶路撒冷之行也有些单调，不过如果对宗教感兴趣的就无疑是一次盛宴，因为一半以上的人类信奉的宗教都发源在中东，而耶路撒冷又是他们最重要的圣地。在这里，犹太教、天主教、基督教、东正教、伊斯兰教，各派的教堂齐聚一堂，互不干涉,和平共处！

　　耶路撒冷，这座城市给我的感觉充满了沧桑，我也感觉这座城市的宗教信仰非常的重。可能是看哭墙那里每天都有人去祷告吧，犹太人的地方总还是感觉有一丝肃穆，不知道是不是因为他们早前有过的悲惨经历。再见，耶路撒冷；再见，这忧伤与美丽交织的圣地!